Peddelen langs de noordkust van BC: het Hawaï van het verre noorden

Ik dommel in slaap op een beeldschoon wit zandstrand, onder een wolkenloze blauwe lucht. Ik denk erover om naar de hangmat te verhuizen, maar waar ik hem heb opgesteld, is het te warm, ver weg van de wind. Af en toe loop ik het heldere oceaanwater in om af te koelen. Het enige dat ontbreekt is de Mai Tai. Dave en Karen slapen op het zand, terwijl Fred vertrekt voor een korte kajaktocht in de middag. Ik ontspan me in de tussenwereld tussen wakker en slapend, doe alsof ik mijn boek lees en houd niemand voor de gek. Het voelt alsof ik ergens op Hawaï of het Caribisch gebied ben. Maar ik ben niet. Daar moet ik aan denken als ik geen palmbomen zie, maar de ondoordringbare muur van sparrenbos die het strand grenst. Ik word er weer aan herinnerd als ik naar het water loop om de afwas van de avond te doen, en grijze wolvensporen door het zand zie lopen. Ons kleine stukje "Hawaï" ligt eigenlijk behoorlijk ver naar het noorden. We zijn aan de noordkust van British Columbia. Qua breedtegraad zijn we twee keer zo dicht bij de poolcirkel als bij de staat Aloha. Maar je zou het nooit weten uit ons dagelijks leven waarin zon, zee, zand, branding, walvissen centraal staan ​​en het langzaam bewegen van het ene strand naar het andere. We peddelen over een lange reeks eilanden tussen Queen Charlotte Sound en Bella Bella, een klein First Nations-dorp midden in een doolhof van eilanden die British Columbia en Alaska met elkaar verbinden. Het is dit noordelijke landschap, het voelt vreemd (en fantastisch) om een ​​siësta te houden op het strand en rond te spetteren in de oceaan om koel te blijven. Blootgesteld aan stormen uit de Golf van Alaska werden we gewaarschuwd voor regen en mist. We hebben stevige tenten, extra fleecekleding, regenkleding, zeildoeken om onder te kruipen, droogpakken, warme mutsen, laarzen en peddelhandschoenen ingepakt. En hier ben ik, terwijl ik probeer af te koelen door rond te lopen in de noordelijke Stille Oceaan, half verwachtend papegaaivissen te zien. Onze reis begon toen we zonder pardon werden afgezet bij de Queen of Chilliwack van BC Ferries, vlakbij het puntje van Calvert Island. De kapitein van de veerboot had ons gewaarschuwd dat hij ons alleen kon afzetten als het weer in de wispelturige Fitzhugh Sound kalm genoeg was om te stoppen. Het was zo kalm als een meer. We peddelden rond naar de westkust van Calvert Island, waar we kampeerden op grote stukken zand. De volgende dag peddelden we van baai naar baai, totdat we een perfect surfstrand vonden met heldergroen water, een turkooisgroene rechter break, een gemakkelijke route terug naar de line-up en geen ziel in zicht. We hadden het idee om daar een dag te kamperen, maar we moesten een aantal lange overtochten maken en hadden niet verwacht dat het tropische weer zou blijven aanhouden. We hadden het fout. De daaropvolgende dagen begonnen warm en helder, zonder enig teken van de kenmerkende ochtenderwtensoepmist van British Columbia. We staken de Hakai Pass en Kildidt Sound over, waar we puin vonden van de Japanse tsunami van 2011: een omgekeerde, zwaar beschadigde rubberboot met Aziatische letters. Een paar kilometer later waren we geland op een ander wit zand- en schelpenstrand op Serpent Island, in een beschermd teentje groenblauw water. Elke ochtend verwachtten we dat de weerradio ons zou vertellen dat onze tropische mijmering voorbij was. Ons geluk hield stand, met ongebruikelijk warme temperaturen, een heldere hemel en een noordwestenwind bij mooi weer. We peddelden 's ochtends voordat de wind opkwam, en luierden 's middags op een onbewoond strand, soms gingen we op pad voor een middagpeddeltocht vóór de noordelijke zonsondergang van 10.30 uur. De verschillende locaties, bekend om hun grote zeeën, scrollden rustig voorbij: Hakai Pass, Kildidt Sound, Superstition Point, de McNaughton Group, Stryker Island. We stonden oog in oog met walvissen in de buurt van Spider Island en de Simonds Group, en dartelden met zeeleeuwen aan de blootgestelde kust van Princess Alice Island. Het gebied trekt zo weinig bezoekers dat we een onbekend eiland ontdekten vlakbij ons kamp in Cultus Sound – en daarachter een onbekende getijdenstroomversnelling waar de zee stroomde als een wildwaterrivier. Het is interessant genoeg om een ​​echte lege plek op een kaart te vinden. Het is zelfs nog spannender als er iets zo interessants achter schuilgaat. We trotseerden sterke wind om over te steken naar de McMullin Group, een reeks kleine eilanden nog verder in de Stille Oceaan, omringd door rotsachtige riffen. Ons kamp werd de volgende dagen omringd door nieuwsgierige zeeotters: de mannetjes gaven de voorkeur aan de deining aan de zeezijde, terwijl de moeders met pups in de beschermde inham dreven en ons kamp vanaf een afstand sceptisch gadesloegen. Hier kwamen we onze enige niet-kajakkermensen van de reis tegen: een stel dat de kust van BC tijdens de zomer per zeilboot verkende en aan land kwam op zoek naar mosselen. De dagen en kilometers vlogen voorbij met warm, zonnig weer, zand en geen mens te bekennen. De avond voordat we Bella Bella binnenkajakten om de veerboot terug naar huis te nemen, maakte ik een komische mentale lijst van de warme kleren die ik niet nodig had. De hangmat werd veel vaker gebruikt dan het fleecejack. De volgende dag peddelden we Bella Bella binnen. Terwijl we in de pub wachtten tot de veerboot arriveerde, rolden de wolken naar binnen, daalde de temperatuur en begon het te regenen. Nou, je kunt niet verwachten dat Hawaï in het verre Noorden eeuwig zal blijven bestaan.